Wie Du Rohseife natürlich färben und beduften kannst

Rohseife natürlich Färben und Beduften


Wie Du Rohseife natürlich färben und beduften kannst

Rohseife natürlich Färben und Beduften
Rohseife lässt sich ganz einfach natürlich färben!

Seife selber machen ist eine tolle Sache! Dabei kannst Du nicht nur deiner Kreativität freien Lauf lassen und deine Seife nach Herzenslust in Förmchen, Blöcke oder Backformen gießen, sondern sie auch nach deinen Vorlieben beduften und färben.

Allerdings hast Du dir dann bestimmt die Frage gestellt, womit färbe und bedufte ich meine Seife am besten??

Ich bin eher ein Fan von natürlichen Farben – ohne Basis auf Erdöl. Seifenfarben (auch auf Basis von Lebensmittelfarbe) gibt es en masse, aber nicht alle sind auch alles gut für die Haut!

Daher musste eine andere Idee her.. aber lies selbst

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da Abbildung und Nennung von Markenartikeln.

Ich habe alle Artikel selbst bezahlt und nenne Sie Dir aus Überzeugung!

 

Für das Einfärben und Beduften von 200g Rohseife habe ich folgende Materialien verwendet

  • 200g Rohseife ohne SLS, SLeS (Firma Stephenson)
  • 0,85 g Mica Damasc Rose (rosa)
  • 0,5 g Mica Nearly Nude (beige-braun)
  • ätherische Öle nach Geschmack: Rose türkisch, Ylang Ylang lll, Patchouli, Grapefruit ->Rezept siehe unten
  • Glasgefäße zum Schmelzen oder Wasserbadschale
  • Feinwaage
  • Spatel oder Teelöffel
  • Förmchen für die Seife aus Silikon, oder alternativ Muffinblech oder Keksaustecher und Backpapier
  • Handschuhe, für das Abwiegen der Pigmente
  • Beim Abwiegen von kleinsten Partikeln bitte eine Staubmaske anziehen, um ein Einatmen zu verhindern (gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euro)
  • optional: losen Tee
Du brauchst: Rohseife, Mineralpigmente und ätherische Öle zum natürlichen Färben und Beduften deiner Rohseife

1. Die Idee für das Färben meiner Rohseife mit rein mineralischen Pigmenten

Das natürliche Glimmer Pigment: Mica
Schimmert das nicht toll? Mica Damasc Rose (von alexmo cosmetics)

Was mich bei den typischen flüssigen Seifenfarben immer gestört hatte, war die fehlende Angabe über die genauen Inhaltsstoffe. Daher hatte ich zunächst die Idee meine Seife mit Eierfarbe zu färben. Doch der Check der einzelnen Farbstoffe ließ mich ernüchtern. Damit werde ich meine Ostereier definitiv nicht mehr färben!

Also habe ich nach einer Alternative gesucht, um meine Rohseife natürlich zu färben. Die naheliegendste Methode ist ja mit Lebensmitteln selbst zu färben. Wie rote Beete, Spinat, Kurkuma etc. Aber die Farben waren aus meiner Sicht etwas zu blass und die Herstellung dauert zum Teil recht lange. Mehrere Wochen ein Ölmazerat herstellen etc. Neee das ist nichts für Ungeduldige Menschen, wie mich XD

Dann habe ich die Lösung gefunden!! Mineralische Pigmente! Die gibt es in vielen Farbmischungen zu kaufen. Oder Du besorgst Dir die Grundfarben und mischt sie Dir, so wie Du sie haben willst. Und es gibt auch Mineralien die Glitzern! Sogenannte Mica Pigmente♥

Ich war total begeistert!!

Normalerweise werden diese für Rouge, Lidschatten oder für die Einfärbung von Lippenstiften verwendet. Aber Du kannst sie auch in die Rohseife geben, oder wenn Du selber Seife siedest in den Seifenleim. Ist das nicht genial?

Und noch genialer ist, dass sie aus völlig natürlich vorkommenden Mineralien bestehen und sogar Eigenschaften, wie entzündungshemmend oder antimikrobiell aufweisen. Sie haben eine hervorragende Hautverträglichkeit und sind auch nicht komedogen(also Unreinheiten verursachend).

 

2. Woraus besteht das Mica Pigment?

Sie bestehen nur aus folgenden Inhaltstoffen, die je nach Zusammensetzung eine andere Farbe ergeben:

  • Silikatmineral (Mica): Sorgen für den Glimmer
  • Titandioxide (=weißer Farbstoff)
  • Eisenoxide (rot oder schwarz)
  • Zinnoxid (beige bis gelblich)

Und die Farben sind nicht so typisch grell, wie bei den flüssigen Seifenfarben. Aber auch nicht ganz so blässlich, wie bei den mit Lebensmitteln gefärbten Seifen. Du kannst die Farbe aber recht gut anpassen, indem Du einfach die Pigmentmenge veränderst.

Also legen wir los!!

Schön im Seifensäckchen präsentierte: Deine natürlich gefärbte Rohseife
Selbstgefärbte Seife im gehäkelten Seifensäckchen

3. Materialien abwiegen & Seife schmelzen

Für den Anfang würde ich mit 200 g Rohseife starten, um verschiedene Beduftungen der Rohseife austesten zu können.
Meine Angaben beziehen sich alle auf 200g Seife, sodass Du es einfach beliebig hochrechnen kannst, für größere Mengen.
 
Wenn Du alles zurecht gelegt hast, kann es losgehen:
  • Rohseife abwiegen und in kleine Würfel schneiden, damit sie schneller schmilzt
  • Im Wasserbad schmelzen, da hast Du den Vorgang besser unter Kontrolle (Seife neigt dazu schnell überzukochen!!)
  • Wenn Du es in der Mirkowelle machst, dann immer nur im 1-Minuten Takt und nicht auf volle Power
  • Dunstabzugshaube einschalten und Fenster auf, denn die Dämpfe können die Schleimhäute reizen (war jedenfalls bei mir so )
  • Während die Seife schmilzt, die Pigmente abwiegen (0,85 g für rosa und 0,5 g für beige, wenn Du meine Farbgebung haben willst)

4. Natürlich Färben und Beduften der Seife

Für die Rosa Seife habe ich mich für eine Mischung aus folgenden Ätherischen Ölen entschieden:

Rose türkisch (Rosa damascena, absolue 5% in Weingeist): 14 Tropfen

Ylang Ylang lll Madagaskar(Cananga Odorato Flower Oil): 1 Tropfen

 

Für die hellbraune Seife habe ich mich für eine Mischung aus folgenden Ätherischen Ölen entschieden:

Grapefruit(Citrus Decumana, aus Israel): 8 Tropfen

Ylang Ylang lll Madagaskar(Cananga Odorato Flower Oil): 7 Tropfen

Patchouili (Pogostemin Cablin Oil, aus Indonesien): 3 Tropfen

 

Diese Beduftung ist sehr dezent gewählt. Da ich das für eine Handwaschseife bevorzuge. Für eine Bade oder Duschseife verwende ich eine höhere Dosis.

Ich würde erstmal damit starten und bei einem erneuten Rundgang, wenn gewünscht mit mehr Tropfen arbeiten. Wichtig dabei ist nicht zu übertreiben, da auch ätherische Öle zu Hautirritaionen führen können.

Die Tropfen Anzahl ist übrigens nicht immer direkt auf andere ätherische Öle zu übertragen, da nicht alle die gleiche Viskosität oder Intensität aufweisen (und diese auch noch von Mensch zu Mensch unterschiedlich empfunden werden).

Meine Nase zum Beispiel ist sehr empfindlich, und ich bekomme immer direkt eine olfaktorischen Schock wenn sich jemand in einer Parfümwolke nähert! Andere scheinen da wesentlich abgestumpfter zu sein ^^

Daher ausprobieren!

Wenn Du noch etwas zum Beduften ganz im Allgemeinem bzw. zum Umgang mit ätherischen Ölen wissen willst, dann kann ich Dir nur die Seite von der Margareta Ahrer ans Herz legen. Da erklärt sie super verständlich und detailliert, wie Du ätherische Öle anwenden kannst. Es gibt auch tolle DIY Kosmetik Rezeptideen.

5. Noch ein Hinweis zu den ätherischen Ölen

Wenn Du deiner Haut etwas Gutes tun möchtest, achte beim Kauf auf 100% naturreine Öle, die meist nicht im Supermarkt zu finden sind. Denn wenn es zu allergischen Reaktionen der Haut kommt, liegt es überwiegend an der Qualität der ätherischen Öle – sprich ihre Reinheit, Rückstände von Pestiziden etc. und nicht am Öl selbst.

Zum Beduften von Aromalampen mag ein günstiges Öl ja in Ordnung gehen, aber alles was Du dir auf die Haut schmierst, solltest du kritisch betrachen!

Wobei ich nicht meine, dass teuer immer gut sein muss! Ich habe Dir mal ein paar Links aufgelistet, wo ich und auch einige Bloginhaberinnen, die Naturkosmetik selber herstellen, gerne einkaufen und gute Erfahrungen gemacht haben. (Ach und nur der Form halber: ich werde nicht dafür bezahlt diese Links zu nennnen! Ich möchte Dir nur die lange Sucharbeit ersparen, die ich hinter mir habe 😉 )

Ich bin gerne für Hinweise offen, die weitere empfehlenswerte Seite zum Bezug von Kosmtikreagenzien betrifft.

Im Wasserbad lässt die Rohseife am Besten schmelzen, da Du die hier besser erkennst wenn es anfängt überzukochen
Im Wasserbad lässt sich die Rohseife am besten schmelzen. Ist sie dir im Gießvorgang zu schnell abgekühlt kannst Du sie ganz einfach wieder kurz hier erhitzen.
Die Pigmente solltest Du falls möglich auf einer Feinwaage einwiegen
Am besten wiegst Du die Pigmente auf einer Feinwaage ab, die ab 0,1g wiegen kann. Sonst kannst Du auch 1 g auf einer Küchenwaage abwiegen und das Pulver gleichmäßig teilen(für die Färbung ausreichend genau)
  • Wenn Die Seife geschmolzen ist rührst Du die abgewogenen Pigmente unter bis sie vollständig verteilt sind.
  • Das kann etwas dauern- also rühren, rühren, rühren 😉
  • Seife mit ätherischem Öl beduften und wieder gut verrühren
  • Dann ab in die Silikonform gießen
  • Wenn Du das mit den Keksaustecher ausprobieren willst: die Ausstecher runter drücken, dann etwas flüssige Seife eingießen bis der Boden bedeckt ist und abwarten, bis es erkaltet ist. Dann bis oben auffüllen und etwas Schweres drauf legen, bis Seife ausgehärtet ist (5- 10 Minuten)
  • Ist die Seife noch warm lässt sie sich besonders gut aus den Keksaustechern rausdrücken
  • Herausgelaufene Reste einfach abmachen und neu einschmelzen
  • Bei Gingered Things gesehen: Tee in die Förmchen streuseln. Sieht hübsch aus und hat einen leichten Peeling Effekt
Optimal sind Silikonformen für die Rohseife. Aber auch Keksaustecher sind möglich wenn Du einige Tricks beachtest
Ja das geht! Du kannst Keksaustecher in Silikonformen oder auf Backpapier stellen und beim Seife hineingießen etwas runterdrücken. Geht etwas Seife daneben ist es nicht schlimm: Nach dem Aushärten einfach abbrechen und neu einschmelzen
Die Seife wenn sie noch warm ist einfach aus der Form drücken
Wenn die Seife etwas abgekühlt ist und sich nicht mehr verformen lässt, aber noch leicht warm ist lässt sie sich am leichtesten aus den Keksformen heraus drücken

Wenn Du die Seife verschenken willst, bieten sich Einmachgläser gut als Verpackung an. Dann kommen deine Seifen auch gut zur Geltung! Einfach eine Schleife drum aus Bast oder Jute und vielleicht noch ein kleines Kärtchen. Und fertig ist das Geschenk ♥

Du brauchst noch eine Möglichkeit deine Seife in der Dusche aufzuhängen, oder möchtest für eine besonders glatte Haut mehr Peeling Effekt??

Dann schau Dir meine Anleitung für selbstgehäkelte Seifensäckchen doch mal an.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nachmachen! Wenn Du noch Fragen oder Anregungen hast, dann hinterlass mir doch einen Kommentar. Ich freue mich!

Weitere kreative Ideen findest Du bei creadienstag

evencrafted.de
Natürlich gefärbte und beduftete Seife im Weckglas

6. Hilfreiche Links zum Thema Naturkosmetik selber machen

DIY Seifensäckchen für die Dusche selber häkeln- mit kostenloser Häkelanleitung

DIY Seifensäckchen für die Dusche selber häklen- mit kostenloser Häkelanleitung


DIY Seifensäckchen für die Dusche selber häkeln- mit kostenloser Häkelanleitung

DIY Seifensäckchen für die Dusche selber häklen- mit kostenloser Häkelanleitung
Schnell gehäkelt und hübsch anzusehen. Selbst gehäkelte Seifensäckchen für Dusche und Badewanne ♥ Lassen sich auch super verschenken...

Nachhaltigkeit sollte für jeden ein Thema sein! Und auch im Alltag kannst Du viele umweltunverträgliche Gewohnheiten schlicht und einfach gegen Ressourcen schonendere eintauschen.

Daher sind wir nun schon seit einiger Zeit völlig auf feste Seife umgestiegen. Die erhälst Du nämlich häufig ohne Plastik Verpackung. Zudem hält sie WESENTLICH länger als ein flüssiges Duschgel oder Shampoo!!

Und irgendwie gefällt mir dieses Gefühl von einem Stück Seife in der Hand auch besser als die flüssige Seife aus einer schnöden Plastiktube zu quetschen..

Da dann allerdings bei uns die Fragen aufkamen: Was tun mit den Seifenresten?

Oder auch: Wie schaffe ich es, dass die Seife vernünftig abtrocknet in Dusche & Co? Musste eine einfache Lösung her.

Hier liefere ich Dir heute die simple und schnell umzusetzende Lösung: Ein selbstgehäkeltes Seifensäckchen für Dusche und Badewanne. Oder für liebe Mitmenschen, die Du auch noch für feste Seife begeistern willst ♥

 

Ich habe mich übrigens von der kostenlosen Anleitung von Drops inspirieren lassen.
Allerdings fand ich es einfacher das Seifensäckchen nicht in Runden, sondern flach zu häkeln. Wenn Du noch weitere Inspirationen brauchst schau doch mal bei Drops rein.

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da Abbildung und Nennung von Markenartikeln. Alle Artikel wurden selbst von mir bezahlt und ich nenne sie nur, da ich von ihnen überzeugt bin.

Für ein Seifensäckchen benötigst Du nur:

  • Baumwollgarn (oder Jutegarn wenn eher ein Peelingeffekt erwünscht ist) so dünn wie möglich, da es schneller trocknet!! Hier verwendet wurde Garn für 3 oder 3,5 mm Nadel
  • Häkelnadel in 3 oder 3,5 mm
  • passende Seife natürlich

Noch keine tolle Seife gefunden?? Bei BonnyundKleid gibt es eine tolle Idee zum selber machen

Sieht hübsch aus im Badezimmer: DIY Seifensäckchen für die Dusche zum selber häkeln

Bevor Du loslegen kannst..

Solltest Du Dir noch überlegen, wie groß Du dein Häkelprojekt machen möchtest.

Wenn Du eine Standard Seife der Größe 5 x 8 cm hineinbekommen willst, ist meine Größe völlig ausreichend. Beachte das Du am Besten eine Maschenanzahl nimmst die sich durch 3 Teilen lässt.

Manchmal erhälst Du aber (meist in kleineren Manufakturen hergestelllte ) Seife, die breiter ist. Daher vorher ausmessen nicht vergessen 😉

 

Für meine Seifensäckchen habe ich folgende Maße verwendet:

  • Breite 10 cm und Höhe 12 cm
  • ergibt etwa 24 g Baumwollgarn inklusive Kordel

Das bedeutet, aus einem Knäuel Wolle kannst Du 2 Seifensäckchen häkeln. Voraussgesetzt Du hast von einer anderen Wolle noch etwas Garn übrig für die Kordel. So etwa 1,5 m pro Kordel.

 

Anleitung als Diagramm für ein Seifensäckchen für die Dusche oder Badewanne

Jeder bevorzugt eine andere Anleitung. Daher habe ich mir gedacht, ich zeige Dir eine Anleitung für das Häkeln des Seifensäckchens sowohl im Diagramm als auch als Video, sowie schriftlich für die einzelnen Reihenarten.

  1. Beginne damit 42 Luftmaschen (=LM) anzuschlagen sowie einer zusätzlichen Lm als Wendemasche (=WM).
  2. 1 Reihe feste Maschen (=fM): 42 fM
  3. folge nun dem Diagramm von unten rechts
  4. Teil A sind die Angaben über die Wendemaschen
  5. Teil B umfasst den ganzen Mittelteil, der sich so lange wiederholt bis nur noch 2 Maschen am Ende der Reihe übrig sind
  6. Teil C sind immer die 2 Endmaschen der Reihe

Diese beiden Reihenarten solange wiederholen bis fast 9 cm erreicht sind um dann wie folgt zu verfahren:

  1.  1 Reihe Stb, bei denen Du nur in das vordere Glied der Maschen(♣) einstichst. Somit erhälst Du ein schönes Muster
  2. Diese Art der Reihe ♣ kannst Du auch gerne mal zwischendurch einbauen
  3. Dann eine Reihe normale Stb
  4. Dann eine Lochmaschen Reihe(♦) wie unter Punkt 2 mit dem Ende wie bei Punkt 4 (Beachte: Wenn Du am Ende zwei Stäbchen hintereinader häkelst machst Du natürlich keine LM dazwischen. Die häkelst Du nur, wenn Du eine Masche überspringst. Zähle am besten bei den ersten Reihen nochmal durch. Es müssen immer 42 Maschen bleiben!)
  5. Zuletzt noch eine Reihe fM
  6. Achtung Faden noch nicht abschneiden

Anleitung in Schriftform

Beginne damit 42 Luftmaschen (=LM) anzuschlagen sowie einer zusätzlichen Lm als Wendemasche (=WM).

  1. 1 Reihe feste Maschen (=fM): 42 fM
  2. Lochmaschenreihe ♦: Beginne diese Art der Reihe immer mit 2 WM, dann starte direkt in die erste Masche mit einem ganzen Stäbchen (Stb), mache eine LM und dann wieder ein Stb aber diesmal überspringst Du eine MAsche aus der vorherigen Reihe dabei (d.h. das 2. Stb komm in die 3. Masche)
  3. Diese Lochmaschen Reihe wiederholst Du bis zum Ende der Reihe bis nur noch 2 Maschen übrig sind (Beachte: Wenn Du am Ende zwei Stäbchen hintereinader häkelst machst Du natürlich keine LM dazwischen. Die häkelst Du nur, wenn Du eine Masche überspringst. Zähle am besten bei den ersten Reihen nochmal durch. Es müssen immer 42 Maschen bleiben!)
  4. Dann kommen 2 Stb hintereinander
  5. Zwischenreihe •: Wird immer mit nur einer WM begonnen: 1 fM in das Stb, dann eine fM um das entstandene „Loch“ (=Lm der vorherigen Reihe), dann wieder eine normale fM usw
  6. Am Ende dieser Zwischenreihe 2 fM
Diese beiden Reihenarten solange wiederholen bis fast 9 cm erreicht sind um dann wie folgt zu verfahren:
  1.  1 Reihe Stb, bei denen Du nur in das vordere Glied der Maschen ♣ einstichst. Somit erhälst Du ein schönes Muster
  2. Diese Art der Reihe kannst Du auch gerne mal zwischendurch einbauen
  3. Dann eine Reihe normale Stb
  4. Dann eine Lochmaschen Reihe wie unter Punkt 2 mit dem Ende wie bei Punkt 4
  5. Zuletzt noch eine Reihe fM
  6. Achtung Faden noch nicht abschneiden
Dein Seifensäckchen sollte jetzt etwa 12 cm hoch und 20 cm lang sein
 

Zusammenhäkeln des Seifensäckchens

Da Du hier das Säckchen nicht in Runden gehäkelt hast, musst Du es natürlich noch zu einem Beutel zusammen „nähen“. Mit der Häkelnadel versteht sich 😉

Gehe dafür wie folgt vor:

  1.  Klappe dein Häkelrechteck aufeinander und beachte dabei, dass deine spätere Außenseite nach innen zeigt (das ist nur wichtig,wenn Du die Maschen unter Punkt 4 mit den hinteren Gliedern ♣ auch gehäkelt hast)
  2.  Da dein Faden noch nicht abgeschnitten ist, kannst Du jetzt ganz einfach weiterhäkeln. Nur eben durch beide Ebenen hindurch

Tipp: Beachte dabei, dass die erste Seite die Du zunächst zusammenhäkelst keine „richtigen“ Maschen hat, wie Du es gewohnt bist. Daher musst Du dir deine Maschen quasi suchen. Und dabei so mit der Höhe, in der Du einstichst, so gleichmäßig wie möglich bleiben, damit dein Rand später sauber aussieht.

Weiterer Tipp: Wenn Du zu tief stechen müsstest, um eine Masche zu bilden, mach lieber eine LM und beginne die nächtste fM ein Stück  versetzt. Ohne die zwischen LM rafft sich dein Rand zusammen und knubbelt sich hässlich. Also die LM nicht vergessen!

Wenn Du beide Seiten zusammengehäkelt hast, wird dein Seifensäckchen einfach umgekrempelt und ist schon fast fertig!

Wenn Du noch nicht so ganz verstanden hast wie das mit dem Zusammenhäkeln jetzt gemeint war, schau Dir dazu mein Video an.

 

 

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Erstellen einer Kordel

Den schwierigsten Teil mit dem Zusammenhäkeln wäre geschafft. Der Faden wird jetzt abgeschnitten und mit einer Wollnadel vernäht.

Jetzt schneidest Du Dir nur noch ein etwa 1,5 m langes Stück Garn ab und legst es doppelt. Dann befestigst Du das eine Ende unter einem schwerem Gegenstand (z.B. ein Buch) und drehst dann das andere Ende so lange bis es anfängt sich von alleine zusammenzurollen, wenn Du das Garn locker hälst.

Dann einfach das Garn nocheinmal zusammenlegen, sodass es jetzt 4fach ist und einen Knoten ins Ende machen. So kann es es nicht mehr auseinander ribbeln und hat sich schön ineinander verzwirbelt.

Durch die obere Lochmaschenreihe kannst Du nun deine Kordel immer abwechselnd von innen nach außen durchziehen und hast einen prima Aufhänger!

Ich würde mich riesig freuen wenn Du mir bei Fragen, Anregungen oder auch Fehlern, die Du in der Anleitung entdeckt hast einen Kommentar hinterlassen würdest.

Viel Spaß mit deinem nachhaltigen Seifensäckchen für Dusche und Badewanne ♥

Wenn Du noch weitere Ideen brauchst als Last-Minute Geschenk schau Dir noch mal mein Plätzchen Rezept an oder diese leckeren gebrannten Mandeln. Beides eignet sich auch wunderbar zum Verschenken!!

 

Übrigens: Eine Arbeitskollegin von mir hat mich bereits gefragt, ob der Beutel denn auch schnell genug trocken wird, bevor es anfängt zu muffen. Das habe ich getestet und habe am nächsten Tag gefühlt: Jap er war schon trocken!!

Allerdings habe ich auch mehr Lochreihen ins Muster reingebracht als normale Stäbchenreihen. Je dicker dein Garn ist, desto langsamer trocknet es natürlich auch.

Daher würde ich sagen: für die Dusche solltest Du nur 3 mm Garn verwenden.

Für die Badewanne (zum Beispiel als Massageschwamm mit Peelingfunktion) kann es auch jede andere Garnstärke sein.

Denn dort trocknet das Seifensäckchen meiner Erfahrung nach besser ab. Da herrscht ja auch mehr Luftzirkulation 😉

Waschen solltest Du ihn so etwa alle 1-2 Monate oder auf jeden Fall, wenn der Beutel anfängt merkwürdig zu riechen 😉

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DIY Seifensaeckchen haekeln für Dusche oder Badewanne

Adventskranz aus Gläsern basteln- Ein Zero Waste Adventskranz |5Blogs1000Ideen

Zero Waste Adventskranz aus Flaschen


Adventskranz aus Gläsern basteln- Ein Zero Waste Adventskranz |5Blogs1000Ideen

Adventskranz aus Gläsern basteln- Zero Waste Adventskranz | 5 Blogs 1000 IDeen
Adventskranz aus alten Gläsern basteln-Zero Waste

Ein Adventskranz gehört zu Weihnachten dazu wie der obglitarische Weihnachtsbaum finde ich. Aber es muss ja nicht immer der schnöde Kranz aus Tannengrün sein.

Daher zeige ich Dir heute wie Du ganz simpel aus alten Bierflaschen, Acrylfarbe und Siegelwachs diesen Adventskranz aus Gläsern basteln kannst.

Diesen Beitrag habe ich passend  fertig gestellt zum letzten Thema des Jahres 2019, der DIY Challenge von filizity, Titatoni, Dekotopia, Gingered Things und Bonny und Kleid :

Adventskranz basteln – Zero Waste.

Wobei ich Anmerken muss, dass es diesmal eine recht spontane Geschichte wurde- zumindest mit dieser Art des Adventkranzes.

Ich hatte natürlich noch mindestens 3 andere Ideen vorher, die ich auch schon angefangen hatte und dann doch wieder verworfen habe.

Wie das dann so ist, fällt mir 2 Tage vor Beginn der Challenge- nachts (wann denn sonst?!) noch was besseres ein. Das musste es dann werden! 😀

Ich bin gespannt wie es Dir gefällt. Also legen wir los…

 

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da Abbildung von Markenartikeln.

 

_Für diesen Adventkranz benötigst Du folgendes:

  • Kreidefarbe(Acrylfarbe) für Glas
  • Siegelpetschaft mit passenden Weihnachtsmotiven
  • Stabkerzen in der Farbe deiner Wahl (Durchmesser ca 22mm)
  • alte Bierflaschen gespült und vom Etikett befreit
  • Zahlen auf Papier ausgedruckt als Schablone
  • Schere
  • Kleister
  • Dekoband in schwarz: oder alternativ andere Farbe und schwarze Acrylfarbe
  • verschiedene Pinsel
  • Tonkartonstücke
  • flexibles Siegelwachs in bordeauxrot
  • Heißklebepistole

Upcycling der Bierflaschen mit Kreidefarbe

Deine Bierflaschen sollten fettfrei und trocken sein, bevor Du deine Schablone mit Kleister auf die Gläser klebst. Wie genau Du bei dieser Methode der Schablonierung vorgehen musst, habe ich bereits in diesem Artikel über DIY Windlichter beschrieben.

Weihnachtliche Adventskranz Siegel erstellen

In der Trocknungszeit der Flaschen kannst Du deine Siegel erstellen.

Ich empfehle dazu flexibles Siegelwachs zu benutzen, kein brüchiges denn dann kannst Du deine Siegel auf einem Stück Tonkarton auftragen und nach der Trockung prima wieder davon ablösen.Und dass ohne das Siegel zu beschädigen.

Ob Du nun Siegelwachs mit oder ohne Docht kaufen willst ist geschmackssache. Ich habe welches mit Doch gekauft, aber trotzdem ein Stück vom Wachs abgeschnitten und den Doch später aus dem geschmolzenen Wachs rausgepult. Meiner Meinung nach, kannst Du die Menge und Größe des Siegels mit der „auf dem Löffel Schmelz-Methode“ besser steuern. Aber es geht natürlich auch indem Du den Doch anzündet und das Wachs auf das Papier tropfen lässt. Am besten probierst Du beide Methoden vorher aus.

 

Wenn Du dein Messer kurz über einer Kerzenflamme erhitzt kannst Du ganz einfach ein etwa fingerbreites Stück Wachs abschneiden.
Schmelze das Wachs über einer Kerzenflamme. Achte darauf es nicht zu heiß werden zu lassen (nicht rauchen lassen). Die Dämpfe sind sicherlich nicht gesund. Gut Lüften!!
geschmolzenes Wachs auf Papier giessen
Gieße das geschmolzene Wachs auf ein Stück Tonkarton.Übrigens geht der Löffel mit etwas Scheuerpulver wieder sauber. Also keine Angst.
Siegelpetschaft in fluessiges Wachs druecken
Warte etwa 10 s dann drücke die Petschaft in das flüssige Wachs und lasse es so stehen.
Jetzt noch fix das Dekoband an den Seiten in das flüssige Wachs drücken
Fertiges Wachssiegel mit Hirsch
Fertig ist dein erstes Adventskranz Siegel

Ich habe für meine Adventskranz Siegel noch flaches Dekoband als Farbkontrast in schwarz verwendet.

Allerdings hatte ich nur rotes im Haus und habe dieses ganz einfach mit schwarzer Acrylfarbe bemalt. Geht alles 😉

Nach etwa einer Stunde sind die Siegel vollständig erstarrt und können ganz einfach von dem Papier abgelöst werden. Am einfachsten geht es mit einem flachen Messer oder dem Fingernagel.

Wenn Du magst kannst Du die erhabenen Flächen und den Rand noch mit einem Lackmarker anmalen. Ich finde dann kommt das Siegelmuster noch besser zur Geltung 🙂

 

 

Jutekordel mit heisskleber befestigen

Erst Eins, dann Zwei, dann Drei, dann Vier...

Nun werden die Flaschen mit den tollen vintage Siegeln versehen.

Um diese zu befestigen habe ich etwa 1m Juteband abgeschnitten und das um den oberen Teil des Flaschenhalses gewickelt. Kurz vor Ende des Garns habe ich dann das obere Dekoband mit der Jutekordel schön stramm eingeklemmt.

Damit sich die ganze Konstruktion nicht löst, kannst Du noch einen Klecks aus der Heißklebepistole auf die Enden der Kordel geben.

Dann kommen die Stabkerzen zum Einsatz. Am liebsten hätte ich ja schwarze Kerzen genommen, aber wie schon erwähnt, war die Sache recht spontan entschieden und an schwarze Stabkerzen war kein drankommen mehr ;(

Aber diese Roten finde ich auch hübsch. Ich habe sie mir nur auf 18 cm gekürzt. Auch wieder mit einem heiß gemachten Messer. Das sieht einfach besser aus als wenn da so übertrieben lange Dinger aus den Flaschen gucken.

Befestigen kannst Du die Kerzen einfach indem Du das Ende in die Flamme einer Kerze hälst und dann mit Druck in die Flaschenöffnung schiebst.

Noch ein Tipp zur Kerze: Nimm keine schöne, denn sie siht nach diesem DIY etwas verunstaltet aus mit Wachsrückständes vom Siegelwachs 😉

Es sollte sich ruhig etwas Wachs nach außen quteschen welches Du dann noch mit den Fingern andrücken klannst. Denn Du willst ja sicher sein, dass die Kerzen halten und nicht schon vor Weihnachten die ganze Bude abfackeln .. 😉

Ein bisschen weihnachtliche Deko drumherum platzieren und fertig ist dein moderner Zero Waste Adventskranz aus Gläsern!!


Adventskranz aus Gläsern basteln- Zero Waste Adventskranz | 5 Blogs 1000 IDeen

Ich wünsche eine kreative Vorweihnachszeit ♥

evencrafted.de

Furoshiki Kissen- Kissenhülle ganz ohne Nähen erstellen| 5Blogs1000Ideen

Gemuetliches Platzchen auf einer Bank mit Kissen und Cappuccino


Furoshiki Kissen - Kissen ganz ohne Nähen erstellen| 5Blogs1000Ideen

Gemuetliches Platzchen auf einer Bank mit Kissen und Cappuccino
Mein altes Sofakissen hat einen neuen Bezug erhalten: Furoshiki Kissen

Wenn Du genau wie ich absolut kein Meister der Nähmaschine bist, wird Dir dieses Tutorial für einen neuen Kissenbezug besonders gefallen. Denn nähen musst Du hier überhaupt nicht! Genial oder?

Und zwar machen wir uns einfach eine alte japanische Tradition zu Nutze um unser Kissen hübsch einzupacken:  Furoshiki (auf japanisch kommt das Wort noch viel besser rüber: 風呂敷). Ein Furushiki bezeichnet eigentlich nur das quadratische, beidseitig bedruckte Tuch, welches man üblicherweise zum Verpacken von Geschenken, Flaschen oder zum einfachen Erstellen von Tragetaschen verwendet.

Aber ich habe einfach einen hübschen Stoff genommen, der mir gefallen hat. Der ist zwar nicht beidseitig bedruckt, da er eigentlich für ein anderes Projekt bestimmt war, aber mit dieser Falttechnik siehst Du das gar nicht.

Zudem ist Furoshiki nicht in Stein gemeißelt und kann ja jederzeit, ohne aufwendiges Nähte auftrennen, wieder verändert werden.

Somit passt mein Beitrag heute prima zum diesmonatlichen Challenge Thema No Sew-Kissenhüllen ohne Nähen – #5Blogs1000Ideen von filizity, Titatoni, Dekotopia, Gingered Things und Bonny und Kleid.

 

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung.

 

Du benötigst dazu nur 2 Sachen:

  • ein Innenkissen (ich habe ein kleines von 36 x 36 cm verwendet)
  • passenden quadratischen Stoff ( für ein Kissen meiner Größe mind. 90 x 90 cm)
Du brauchst nur quadratischen Stoff und eine Kissenhülle für deine Furoshiki Kissenhuelle

Anleitung für ein Furoshiki Kissenbezug

Für diese Art des Furoshiki Faltens brauchst Du keinen Stoff, der beidseitig bedruckt ist. Denn du wirst eh nur eine Seite zu sehen bekommen. Wichtig ist nur, dass dein Stück quadratisch ist, damit der Bezug gleichmäßig aussieht.
Du kannst Dir deinen Stoff natürlich jederzeit Quadratisch machen, indem Du einfach eine Ecke in die gegenüberliegende legst und somit ein Dreieck faltest. Dann nur noch die Kante abschneiden, die übersteht. Somit musst Du dafür nichtmal dein Massband aus der Ecke kramen. Toll oder? 🙂
 
Oder Du lässt sie dran (so wie ich) und kannst dein Kissen, wenn Du den Bezug satt gesehen hast, einfach für eine andere Idee verwenden.
 

Mach aus einem Rechteck fix ein Quadrat ohne zu messen

1. Furoshiki Kissen Falten

  • Breite deinen Stoff vor Dir aus mit der Unterseite nach oben.

Hinweis: Auf dem Foto liegt ein Teil der bedruckten Seite oben, da er doppelt gelegt wurde, um ein Quadrat von 90 x 90 cm zu erhalten.

  • Lege dein Kissen in die Mitte des Stoffes
  • Beachte, dass es dabei nicht „gerade“ liegt, sondern dass Du es eine viertel Drehung nach rechts oder links ausrichtest (siehe Foto)
Lege den Stoff mit der Unterseite nach oben vor dir hin
Schritt 1: Richtige Positionierung des Kissens. Achte auf die Lage der Seiten zu den Stoffecken

 

  • Fange mit einer Ecke deines Stoffes an und lege diese über die Mitte des Kissens
  • Lasse darauf die gegenüberliegende Ecke folgen
  • Gefaltenen Stoff immer schön glatt streichen
Fange mit einer Ecke an und lege sie über die Mitte des Kissens
Schritt 2: Fange mit einer Ecke an und lege Sie über die Mittes des Kissen. Streiche mit den Händen den Stoff glatt
Nehme dann die gegenüberligende Ecke und verfahre genauso
Schritt 3: Nehme nun die zweite Ecke gegenüber der, mit der Du angefangen hast und wiederhole Schritt 2
  • Bei der 2. Ecke wird der Zipfel so umgeknickt, dass eine grade Kante entsteht – das sieht später besser aus
Knicke die 2. Ecke um dodass eine grade Kante ensteht
Schritt 4: Knicke nun die 2. Ecke um, sodass eine grade Kante entsteht

2. Überhand Knoten zum Befestigen

  • Falten nun die übrigen 2 Ecken zur Mitte hin und greife Dir die Zipfel, um einen einfachen Überhand Knoten zu binden
Lasse nun die restlichen beiden Ecken folgen
Schritt 5: Falten nun die letzten beiden Ecken zur Mitte hin und greife sie Dir dort
Binde einen einfachen Überhand Knoten
Schritt 6: Binde einen einfachen Überhandknoten
  • Wenn Du magst kannst Du zur Erhöhung der Stabilität oder um den Knoten zu kaschieren noch ein Dekoband um den Knoten binden
  • Befestige das mit Klettband, welches Du auf beiden Seiten des Dekobandes anbringen kannst (gibt es auch selbstklebend)
Wenn du magst kannst du zum kaschieren des Knotens ein passendes Dekoband binden
Schritt 6: Binde einen einfachen Überhandknoten

TADAAA!

Schon fertig. Das war wirklich ein easypeasy DIY Kissenbezug, oder?

 

 

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Fimo Anleitung für Halloween- DIY Geister aus Fimo Effekt einfach modelliert​

Einfache Halloween Idee aus Fimo Effekt

Fimo Anleitung für Halloween- DIY Geister aus Fimo Effekt einfach modelliert

Einfache Halloween Idee aus Fimo Effekt
3 kleine Fimo Geister im Dunkeln! Buhuuuu

Bald ist Halloween! Und auch wenn es ursprünglich eine irische Tradition (richtig gelesen die irischen Immigranten haben es erst in die USA eingeführt 😉 ) feiert man diesen Brauch auch schonn länger hier bei uns in Europa. Deshalb habe ich diese niedlich, gruseligen 😉 kleinen Geister aus Effekt Fimo für Halloween gebastelt. Sie leuchten so schön im Dunkeln!

Außerdem passen Sie prima in meine Minischaufenster..von denen ich gar nicht genug bekomme zur Zeit.

Und das Beste: Sie sind wirklich nicht schwierig zu modellieren– also auch für Fimo Anfänger geeignet.

 

 

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung.

 

Für die Geister benötigst Du nur folgende Sachen:

  • Fimo soft in weiß und/oder Fimo Effekt in nachtleuchtend
  • Modellierwerkzeuge falls vorhanden, sonst zB. ein Messer oder Holzstäbchen
  • Acrylfarbe für die Augen

 

Für die Riesenlutscher wird noch folgendes benötigt:

 

  • Fimo soft in weiß und rot
  • Draht
  • Seitenschneider

 

Wenn Du die Geister noch in eines meiner Minischaufenster setzen möchtest, klickst du am besten auf den Button. Dort zeige ich Dir ausführlich wie Du eines aus einer Streichholzschchtel erstellst.

Anleitung: Fimo Geister für Halloween

1. Körper des Geistes modellieren

Gehe wie folgt vor:

  • Lese in meiner Tipps&Tricks Reihe über Fimo nach, was Du beim Modellieren mit Fimo beachten solltest. Zumindest wenn Du noch Anfänger in diesem Bereich bist
  • Wie eigentlich immer bei Fimo, startest Du mit dem Rollen einer Kugel
  • Drücke dann mit einem stumpfen Gegenstand (Messerstiehl, Modellierwerkzeug etc.) die Kugel an einer Seite ein
  • Es sollte ein Rand entstehen, der stabil genug ist, dass der Geist später darauf stehen kann
  • Wenn Du jetzt ein Kugelwerkzeug verwendest, kannst du diese Mulde prima vertiefen und den Geist formen ohne das er platt gedrückt wird (ansonsten brauchst Du nur mehr Geduld 😉 )
  • Außerdem eignet sich das Kugelwerkzeug auch prima dafür 2 Augenhöhlen in den Geist zu drücken
Groesse der Kugel sollte etwa das doppelte eines centstueckes betragen
Die Größe der Kugel habe ich an meine Minischaufenster angepasst. Dann habe ich etwa 5g Fimo pro Geist verwendet
Mit Modellierwerkzeug die Kugel eindruecken
Nun wird mit Modellierwerkzeug oder einem anderen stumpfen Gegenstand die Kugel an einer Seite eingedrückt, sodass eine Mulde entsteht
Modelliere den Geist mit dem Kugelwerkzeug
Mithilfe eines Kugelwerkzeuges (gibt es in unterschiedlichen Größen) kannst Du die Mulde weiter vertiefen ohne den Geist Körper zu platt zu drücken
Druecke nun Vertiefungen in den Rand deiner Geisteruntzerseite um die typischen Falten im Rocksaum zu simulieren
Drücke nun mit einem feineren Werkzeug oder Holzstäbchen kleine Falten in den "Rocksaum" des Geistes

2. Arme des Geistes modellieren

Wenn Du mit dem Körper des kleinen Halloween Geistes zufrieden bist geht es an die Details:

  • Rolle eine sehr kleine Kugel zu einem Strang und teile ihn in zwei Geisterärmchen auf
  • Das dickere Ende schneidest Du  mit einem Messer oder Skalpell ein, um die Finger zu erhalten
  • Mit einem feinen Werkzeug lassen sich die Ränder der Schnittkanten etwas glatt ziehen, damit die Finger nicht wie „reingeschnitten“ aussehen
  • Dann kannst Du die Arme direkt auf den Körper drücken
  • Das muss nicht besonders fest sein, wie z.B. bei Arbeiten mit Fimo Air oder Ton. Denn sie sind sehr klein sodass ihr Gewicht sie nicht nach unten zieht
  • Wenn Du die Arme so anbringen willst, dass es aussieht als ob der Geist gegen eine Scheibe drückt: Hälst du am Besten eine stabile Folie vor den Geist und drückst die Arme vorsichtig dagegen
  • Härte dann das Fimo im Backofen für 30 min bei 110°C Ober- und Unterhitze
Geister Arme aus Fimo modellieren
Die Arme modellierst Du aus einem Strang und schneidest dann mit einem Skalpell Schlitze für die Finger in ein Ende
Geisterame gegen die Scheibe druecken
Für den Geist der gegen die Scheibe drückt: Presse mit einem Werkzeug vorsichtig die Hände gegen eine Scheibe

3. Augen aufmalen

Nach dem Backen deiner Geister solltest Du sie vollständig abkühlen lassen bevor Du sie weiterverabeitest.

Ich brauchte meine Geister nicht schleifen, aber manchmal möchtest Du vielleicht noch kleine Unebenheiten mit Schleifpapier ausbessern.

Die Augen habe ich mit einem spitzen Holzstäbchen und etwas Acrylfarbe in die vorgedrückten Augenhöhlen gemalt. Zunächst mit blau als Iris, dann schwarz für die Pupille und zum Schluss kleine weiße Kleckse für den „Niedlichkeitsfaktor“.

Ich finde für diese filigranen Arbeiten eignet sich ein fester Holzstab besser als ein Pinsel, der auch schnell mal abknicken kann. Und dann hast Du ein ungewolltes Matschauge… 🙁 Aber das ist natürlich Gewöhnungssache.

Augen aufmalen mit acrylfarbe

Anleitung: Fimo Mini Riesenlutscher für Halloween

Diese gestreiften Zuckerbomben sind super einfach gemacht.

Du brauchst dafür nur ein Stück Draht mit einem Seitenschneider abkneifen (etwa 2 cm lang) und dann eine weiße Fimo Schnur drumerhum fest drücken und erneut auf einer Oberfläche rollen. So wird sie wieder gleichmäßig.

Ein Drahtende sollte dabei noch rausgucken.

Dann weiße und rote Schnüre miteinander verdrehen und rollen und dann zu einer Schnecke aufrollen.

Die Schnecke mit der Seite auf den Draht stecken wo sie beendet wurde.

Nur noch backen und fertig!

Der Draht kann natürlich problemlos mitgebacken werden. Er sollte allerings keine Gummibeschichtung haben – sonst schmilzt die eventuell im Backofen.

Drahtende auf die gestreifte Zuckerschnecke aus Fimo stecken. Fertig ist eine einfache Fimo Sueßigkeit

Ich hoffe ich konnte Dich mit meiner kleinen Halloween Idee aus Fimo inspirieren und freue mich über Fragen oder Kommentare deinerseits.

Viel Spaß beim Nachbasteln!

 

 

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9 Tipps zu Fimo: Was Du beim Arbeiten mit Polymerclay alles beachten musst

Tipps und Tricks zum Thema Fimo


9 Tipps zu Fimo: Was Du beim Arbeiten mit Polymerclay alles beachten musst

Tipps und Tricks zum Thema Fimo

Wenn Du schon immer mal mit Fimo basteln wolltest und nicht so recht weißt was dabei beachtet werden muss, bist Du hier genau richtig.

Ich werde Dir die 10 grundlegendsten Fragen beantworten, die Du zum Arbeiten mit diesem tollen Werkstoff wissen solltest.

 

 

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1. Was ist Fimo eigentlich? Knete oder Ton?

Weder noch… und irgendwie beides.

Denn es ist häufig die Rede von Knetmasse oder Polymerclay, wobei letzteres das englische Wort für einen Ton ist, der sich aus Polymeren(also langen Molekülketten zusammengesetzt– hui ich schweife ab 😀 )

Richtig bezeichnet ist Fimo der Markenname für eine Modelliermasse. Im Gegensatz zu Knete ist es kein Spielzeug und nach dem Härten (ob an der Luft oder im Ofen) auch nicht mehr wiederverwendbar.

Fimo soft kannst Du aber zum Beispiel ohne weiteres ein weiteres mal härten, wenn es deine Skulptur erforderlich macht. Wenn Du zum Beispiel noch nachträglich weiche Modelliermasse anbringen willst etc.

Die ofenhärtende Modelliermasse Fimo soft besteht aus Kunststoff(PVC), Weichmacher (phthalatfrei- also nicht giftig) und dem Farbpigment. (Knete enthält meist Wachs als Weichmacher und ist daher immer wieder verformbar)

 

In dem lufthärtenden Fimo Air ist der Hauptbestandteil Kaolin. Dieses wird auch für die Porzellanherstellung verwendet. Du kannst das auch fühlen, wenn die Masse getrocknet ist. Denn sie ist wesentlich schwerer(zumindest die Basic Version) als ihr softer Vetreter und klingt auch eher nach Kermik, wenn Du mal dagegen klopfst.

 

2. Welche Sorten gibt es eigentlich alles? Und welche nehme ich für was?

Name
Tipps
Eigenschaften
Fimo Air Basic
Glätte die Oberfläche mit feuchten Fingern. Achte darauf dies nicht zu häufig oder an dünnen Stellen zu machen, da es sonst zu Rissen bei der Trockung kommt!
Lufthärtend
Fimo Air light
Fimo Air Natural
Will ich unbedingt noch ausprobieren: Soll sich nach dem trockenen wie Holz anfühlen und auch prima weiter verarbeiten lassen
Fimo Soft
Meiner Meinung nach für filigrane Skulpturen, wie Puppen oder kleine Modelle und Schmuck am besten geeignet
Ofenhärtend
Fimo Effect
Tolle Details wie Perlglanz oder Nachtleuchtend. Für Highlights setzen
Fimo Leather Effect
Nach dem Backen nähbar. Sieht wie der Name schon sagt, aus wie Leder
Fimo Professional
noch keine Erfahrungen zu gemacht
Fimo Kids
 
 Wenn Du es noch genauer wissen willst, schau doch einfach auf der Homepage von Staedler nach.

2. Was brauchst Du für das Arbeiten mit Fimo?

Zwingend eigentlich nur eine Unterlage, die abwischbar und fusselfrei sein sollte und ein scharfes Messer. Dann natürlich für die ofenhärtende Variante einen Ofen.

Wenn Du mehr machen möchtest bietet sich eine Walze aus Kunststoff an (Nudelholz aus Plastik geht auch, Holz ist durch die raue Oberfläche eher ungeeignet).

Oder du beschaffst Dir so eine Claymaschine (oder alte Nudelmaschine), mit der Du die Masse schön dünn und vor allem gleichmäßig ausgerollt bekommst.

Dann sind auch Modellierwerkzeuge, die Du auch für herkömmlichen Ton verwenden würdest, sehr hilfreich.

Es gibt meist günstige aus Holz oder Plastik in einem Set. Die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall, wenn Du (so wie ich ) dem Modellieren verfallen bist.

Deine Förmchen, die Du sonst nur an Weihnachten aus der Ecke kramst können auch hier zum Einsatz kommen.

Weitere Geräte würde ich mir erst anschaffen, wenn Du weißt in welche Richtung deine Werke gehen sollen. Zum Beispiel Puppenhandwerk oder eher Schmuckherstellung usw.

Du kannst auch viele Gegenstände, die Du im Haushalt findest zweckentfremden.

Zum Beispiel um Oberflächen zu behandeln und natürlicher aussehen zu lassen: Eine alte Zahnbürste für den Fell look. Oder ein Abdruck von einem interessant geformten Gegenstand…

♥Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! ♥

Zum Schluss ist es natürlich auch möglich deine Werke zu schleifen, zu bemalen oder Glitzer reinzumischen(vor dem Backen).

 

  • abwischbare Unterlage
  • Schleifpapier in eher feinen Stärken( Körnung ab 180)
  • scharfes Messer oder Skalpell
  • Walze aus Plastik/Nudelholz/ Claymaschine
  • Förmchen (zb. die für Plätzchen)
  • Haushaltsgegenstände, wie Zahnbürste, alte Münzen, Stempel, Glitzer
  • Acrylfarben und Klarlacke
Was Du alles für das basteln mit Fimo brauchst

3. Kann ich die Farben auch untereinander mischen?

Aber klar!!

Wenn Du lang und ausgiebig genug knetest bekommst Du einen homogene Farbmischung.

Wenn Du bestimmte Farben erhalten willst, musst Du nur der Farbenlehre folgen.

Aber auch inhomogen vermischt ergibt es tolle Effekte. Schattierungen und Muster, die zum Beipspiel für die Perlen Herstellung häufig Anwendung finden. Ganz entzückend finde ich auch diese Blätter aus Fimo soft als Herbst Deko.

Oder du verdrehst zwei Stränge miteinander, sodass schöne Streifen entstehen, wie zum Beispiel bei meinen Mini Riesenlutschern aus Fimo.

 

4. Wie bekomme ich Fimo wieder sauber?

Am besten machst Du es gar nicht erst dreckig!

Daher die Unterlage und Deine Finger bereits vor der Bearbeitung mit einer Fusselrolle abrollen. Und Du kannst natürlich auch Latex/Nitril Handschuhe anziehen, wenn Du mit Fimo werkelst.

Zwischen den einzelnen Schritten und vor allem wenn Du die Farbe wechselst immer deine Unterlage säubern und wieder Fussel-frei-rollen.

Wenn dann doch Fusseln an dein Fimo gekommen sind, gibt es folgende Möglichkeiten:

  1. Mit Wasser abwaschen
  • Vorteil: Wasser ist immer zur Hand
  • Nachteil: Fimo wird etwas schmierig und man hinterlässt dann Fingerabdrücke auf der Oberfläche, muss daher erstmal trocknen
Fimo mit Wasser von Fusseln befreien

 

   2. Mit Aceton abwaschen

  • Vorteil: geht wirklich gut und Du kannst auch Farbreste, die Du auf der Werkoberfläche übersehen hast wieder abbekommen
  • Nachteil: nicht zu viel Aceton verwenden, da sonst auch hier die Oberfläche komisch schmierig wird

5. Wie schaffe ich es Fimo Figuren ohne Fingerabdrücke zu formen?

Bei Fimo soft am besten Handschuhe tragen.

Bei Fimo Air bekommst Du sie ganz einfach mit feuchten Fingern wieder ab. So bekommst Du deine Oberfläche auch schön glatt.

6. Wie bekomme ich trockenes Fimo wieder weich? Was muss ich beachten damit es nicht so schnell hart wird?

Bei Fimo soft ganz einfach. Indem Du das Fimo zuerst für einige Minuten in Deinen (vorzugsweise warmen) Händen hälst. Und dann schön durchkneten. Du wirst merken je mehr Du knetest, umso weicher wird es wieder.

Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass mein Fimo soft „zu alt“ war um es nicht doch wieder weich zu kneten. Du solltest allerdings angefangene Packungen dicht verschließen und in einem luftdicht verschließbaren Glas oder ähnlichem aufbewahren!

Bei Fimo Air, wird es schon schwieriger. Hier auf jeden Fall angebrochene Verpackungen luftdicht verschlossen aufbewahren! Denn wenn es ganz trocken ist, hilft leider nichts mehr.

Wenn es nur leicht trocken geworden ist, kannst Du einfach etwas Wasser draufgeben und es etwas einziehen lassen. Eventuell in Folie oder eine Tupperbox packen. Dann ordentlich durchkneten.

7. Muss ich Fimo soft sofort backen?

Nö.

Aber wenn Du zum Beispiel am nächsten Tag weiterarbeiten möchtest bedenke, dass deine Werke wieder recht hart sind. Du müsstest also die Modelliermasse erst wieder geschmeidig kneten. Damit Du dein Werk dann nicht wieder in Klump hauen musst, würde ich empfehlen erst dann eine längere Pause zu machen, wenn nur noch Teile angefügt werden müssen.

8. Wie lange und bei welcher Temperatur muss ich Fimo backen?

Das kommt immer auf die Art des Fimos an. Gucke im zweifelsfalls besser auf die Verpackung.

Fimo soft backe ich immer bei 110° C Ober und Unterhitze (kein Umluft) für 30 min.

Fimo erst hineinschieben, wenn der Backofen vorgeheizt ist, sonst kann es sein das beim langsamen Erhitzen einige nicht ganz stabile Teile abfallen oder sich verformen!

Fimo leather Effect wird bei einer etwas höheren Temperatur von 130 °C und 30 min gehärtet.

Tipp: Bedenke das dünnere Fimo Arbeiten, wie zum Beispiel Blätter oder so gerne die Form des Tellers annehmen, wenn Du sie backst. Also nicht auf eine unebene Fläche des Tellers legen, sondern schön in die Mitte.

9. Wann kann ich Fimo lackieren oder anmalen?

Bei Fimo Air, wenn es ganz trocken ist.

Das kann bei größeren Werken auch schonmal 48 bis 72 Stunden in Anspruch nehmen. Aber besser warten als ungeduldig zu werden. Auch wenn ich auch eher der Typ bin, der dann gegen Ende dazu neigt in Eile zu geraten. Lass Dir aus viel zu persönlicher Erfahrung gesagt sein: Du ärgerst Dich hinterher nur umsomehr!! Also warte ab.

Mit Fimo soft und leather effect geht es schneller voran mit der Weiterverabeitung. Denn nach den 30 min Backzeit kannst du spätestens 1h danach loslegen (wenn es komplett ausgekühlt ist).

Ich hoffe ich konnte Dir mit meinen Tipps deine Fragen  beantworten und Du weißt nun was Du beim Basteln mit Fimo beachten musst.

Ich freue mich wenn Du mir einen Kommentar mit Fragen oder Anregungen hinterlässt.

Besonders wenn es um Fimo Sorten geht, die ich selbst noch gar nicht ausprobiert habe.

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Malen für Anfänger: Warum gerade Acrylic Pouring für Anfänger fantastisch geeignet ist

DIY Kunstwerk auf Leinwand mit Acrylic Pouring


Malen für Anfänger: Warum gerade Acrylic Pouring für Anfänger fantastisch geeignet ist

DIY Kunstwerk auf Leinwand mit Acrylic Pouring
Acrylic Pouring ist eine tolle Möglichkeit um als Anfänger wunderschöne Bilder zu schaffen
Wenn Acrylmalerei (noch) nicht zu den Fähigkeiten gehört, die Du stolz der Öffentlichkeit zeigen willst, dann ist Acrylic Pouring genau dein Ding! Denn damit lassen sich super einfach erstaunliche Bilder auf Leinwand kreieren, die Du sofort aufhängen willst. Garantiert 😉

Auch für mich war die Acrylic Pouring („Acryl Gießen“)Technik ganz neu. Daher nehme ich Dich heute mit bei meinem ersten Versuch und zeige Dir was für tolle Bilder ich bereits erhalten habe. Und das auch ohne vorher zu üben!

 

 

 

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da es zur Nennung von Markenartikeln kommt.

  • Acrylfarbe(n) deiner Wahl (je flüssiger umso besser!)+weiß
  • Leinwand (fang erstmal klein an um verschiedene Techniken zu üben) -> auf meinen Bildern habe ich mit 20x20cm gestartet
  • Pouring Medium (gibt es von Viva Decor z.B. in zwei "Flüssigkeitsstufen" ich habe das weniger flüssige verwendet
  • Plastikbecher für die einzelnen Farben+weiß+einen für die Schichtung
  • Löffel oder Holzstäbchen zum Verrühren der Farben
  • eventuell einen Spachtel
  • Karton um die Leinwand sicher trocknen zu lassen (mit Papier ausgelegt)

Vorbereitung: Verdünnen der Farbe mit Pouring Medium

Du benötigst für jede Farbe, die Du verwenden willst einen Becher (ich habe zum Teil alte Joghurtbecher verwendet, denn ausspülen und wiederverwenden verbraucht immens viel Wasser!).
 
In diese gibst Du etwa einen Esslöffel Farbe und 3 EL Pouring Medium (die genaue Menge muss Du je nach Hersteller anpassen). Die Farbmischung nun gut verrühren.
Es sollte recht flüssig sein, sodass die Farbe schnell fließt wenn Du den Becher schräg hälst.
Einen TL Wasser dazu ist erlaubt, um es leicht zu verdünnen. Größere Mengen Wasser würde ich vermeiden, da dies zu Farbschlieren auf dem späteren Bild führt. Also zum Verdünnen wirklich das Pouring Medium nehmen und nicht nur Wasser!
 
Das Verdünnen mit Pouring Medium musst Du dann bei allen Farben wiederholen, wobei Du von der weißen Farbe mindestens doppelt, besser dreimal so viel Farbe nimmst.
Der Grund dafür liegt in der Wirkung des späteren Bildes. Die einzelnen Farbverläufe kommen schöner raus wenn zwischen den Farben immer weiß gemischt wird.
 
Schichte nun in einem weiteren Becher nach und nach alle Farben abwechselnd mit weiß wie es Dir beliebt.
Acrylic Pouring Farbzugabe mit Viva Decor Acrylfarbe
Zunächst wird die Acrylfarbe in den Becher gegeben, für meine kleine Leinwand von 20x20 cm habe ich etwa 1EL(bzw 3EL) verwendet
Viva Decor Pouring Medium zugeben
Danach gibst Du die 2 bis 3fache Menge an Pouring Medium hinzu und verrührst gut
Wasserzugabe zum Acryl Pouring Medium Mix
Gib dann etwa 1 TL Wasser hinzu wenn Du das Gefühl hast es könnte flüssiger sein
Schichte in einem neuen Becher alle Farben nach und nach
Schichte nun die einzelnen Farben mit weiß nach und nach in einen neuen Becher

Gießtechnik

Nun kann es losgehen. Der Becher wird nicht geschüttelt oder gerührt sondern einfach auf die Leinwand gegossen. Je nachdem wie flüssig die Farbe ist, kannst Du allein durch die Becherführung ein wenig den Farbverlauf anpassen. Mit dem weniger flüssigen Medium, welches ich verwendet habe ging das echt prima.

Je nachdem wie Flüssig deine Farbe ist musst du den Karton in dem Du arbeitest jetzt noch etwas anheben um die Farbe auf deinem gesamten Bild zu verteilen. Du kannst natürlich auch den Rand weiß lassen.Aber ich denke es sieht schöner aus, wenn Du dann wenigestens etwas Farbe von außen noch nachträgst (z.B. mit einem Spachtel) (Oder Du bemalst/beklebst die Leinwand vorher und gestaltest nur Teile deiner Leindwand mit dieser Technik)

Gerade bei dem Verteilen der Farbe durch das Schräghalten entstehen nochmal ganz interessante Effekte!!

 

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Stülp-Technik

Wenn Du noch mehr dem Zufall überlassen willst, kannst Du nach dem Schichten auch einfach den Becher von unten auf deine Leinwandoberfläche drücken und dann die Leinwand komplett mit Becher umdrehen. Dann den Becher langsam anheben und die Farbe fließen lassen. Dafür würde ich aber empfehlen die Farbe nicht zu flüssig zu machen. Denn sonst landet mehr Farbe neben als auf dem Bild!

Sie Dir mein Video an wenn Du dir nicht so recht vorstellen kannst wie das gemeint ist 😉

 

Natürlich ist es möglich diese beiden Möglichkeiten auch zu kombinieren (bietet sich vorallem auf größeren Leinwänden an!!).

Eine weitere Idee wäre es mehrfach eine Technik mit jeweils anderen Farben in verschiedenen Ecken zu beginnen.

 

Wie Du siehst sind die Möglichkeiten vielfältig und es ist so schön einfach fantastische Bilder zu erhalten.

Hab ganz viel Spaß und hinterlass mir doch einen Kommentar wie es bei deinem ersten Mal funktioniert hat.

 

acrylic pouring auf Leinwand
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DIY Geschenk für deine Liebsten- Romantische Botschaft in einer Streichholzschachtel

DIY Basteln einer Liebesbotschaft in Streichholzschachtel inklusive Papierblueten


DIY Geschenk für deine Liebsten - Romantische Botschaft in einer Streichholzschachtel| 5 Blogs 1000 Ideen

DIY Basteln einer Liebesbotschaft in Streichholzschachtel inklusive Papierblueten
Romatische Liebesbotschaft als Geschenk

Selbstgemachte Geschenke sind mir ja die Allerliebsten! Sie zeigen dem oder der Beschenkten wirklich, dass die Glückwünsche von Herzen kommen.

Daher zeige ich Dir heute eine kreative und sehr romatische Idee, die Du zur Hochzeit, zum Geburtstag oder als kleine Aufmerksamkeit verschenken kannst.

Verwandele eine Streichholzschachtel mit Acrylfarbe und Tonpapier zu einer romatischen Liebesbotschaft.

Perfekt also zu dem diesmonatigen Thema  „von Pappe- kreative Ideen aus Pappkarton“  von filizity, Titatoni, Dekotopia, Gingered Things und Bonny und Kleid.

Zu diesem Thema habe ich übrigens bereits letzten Monat einen Artikel verfasst. Dort habe ich ganz einfach ein paar alte Pappkartons mit Kreidefarbe und Zeitungspapier den Vintage Look verpasst.

Wenn Du nun neugierig geworden bist klick dazu einfach auf den Button

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da es zur Nennung und Abbildung von Markenartikeln kommt.

Folgende Sachen werden dafür benötigt:

  • Streichholzschachtel (ich habe hierfür die größere Variante genommen: 11 x 6 x 2 cm)
  • Tonpapier für die Papierblüten (135 g/m2)
  • stabile Transparentfolie aus PVC für das "Fenster" in der Schachtel
  • kleines Glasfläschchen mit Korken für die Botschaft
  • Cuttermesser, Schere & Geodreieck
  • dickeren Karton o.ä. um ihn in das Schächtelchen zu legen beim Ausschneiden des Fensters
  • Acrylfarbe & Pinsel zum Bemalen der Schachtel
  • Flüssigkleber für Papier und PVC
  • eventuell Seidenpapier als Unterlage für die Papierblüten

Bemalen der Streicholzschachtel

Beginne zunächst damit die Streichholzschachtel in der Acrylfarbe Deiner Wahl zu bemalen. Ich fand diese Reihenfolge sinniger als vorher das Fenster auszuschneiden. Aber es geht natürlich auch andersherum…

Zumindest solltest Du die PVC Folie erst nach der Bemalung der Schachtel einkleben, sonst besteht die Gefahr das Du ungewollt die Folie bemalst und schlieren darauf erhälst.

matchbox oder Streichholzschachtel wird mit Acrylfarbe bemalt
Bemale die Fläche, die später zusehen ist mit der Acrylfarbe bis Du die gewünschte Deckung erreicht hast.

Fenster in Streichholzschachtel schneiden

Damit Du den Inhalt deiner romantischen Schachtel gut zur Schau stellen kannst schneidest Du mit einem Cuttermesser ein Fenster in eine Seite.

Ich habe bei den großen Schachteln einen Rand von 5 mm von jeder Seite gelassen, die Schachtel platt hingelegt und dann das Rechteck mit dem Cutter ausgeschnitten.

Tipp: Da Du natürlich nur eine Seite deiner Schachtel ausschneiden willst, solltest Du ein Stück dicken Karton in der Größe der Schachtel beim Schneiden einschieben.

Als nächstes misst Du die Größe der breitesten Fläche deiner Schachtel (also die wo auch das Fenster ist) und schneidest dies aus der Transparentfolie aus.

Dieses Fenster klebst Du dann mit Flüssigkleber von innen in Deine Schachtel.

Stelle am besten einen schweren Gegenstand auf Deine Schachtel um sicherzugehen, dass die Folie gut angepresst wird und später hält 😉 .

 
Schneide mit einem Cuttermesser und einem Lineal ein Fenster in deine Streichholzschachtel
Lege die Streichholzschchtel flach hin, schiebe eine dicke Pappe in die Öffnung und schneide dann mit einem Cuttermesser ein Fenster in die Schachtel

Papierblumen erstellen

Für die Papierblumen malst Du einen Kreis auf das Tonpapier (ruhig freihand- die Blumen in der Natur sind ja auch nicht mit Kreisel erstellt 🙂 )

Die Größe ist natürlich abhängig von der gewünschten Größe für deine spätere Blume. Wenn Du die größere Version der Streichholzschachtel verwendest kannst Du ruhig einige Kreise mit 5-6 cm Durchmesser machen.

Jetzt malst Du wie auf dem Bild zu sehen ist, eine Spirale in deinen Kreis und schneidest dann mit der Schere entlang dieser Linie.

Wenn Du jetzt von außen nach innen die Spirale einrollst ( am besten sehr sorgfältig man sieht es wenn es eckig wird!) wird eine hübsche kleine Blume daraus.

Das innere Ende klebst Du einfach mit einem größzügigem Klecks Kleber zu.

Es kann sein, das die Blume sich noch etwas „entrollt“. Aber spätestens wenn Du sie in Deine Schachtel geklebt hast, wird sie nicht mehr aufgehen.

Tipp: Variiere die Größen der Blüten um auch die kleineren Bereiche um deine Glasflasche herum zu bestücken.

 

Tipp: Male den Kreis mal sehr akkurat oder eher wellig und sieh wie sich Deine Blumen ändern!

Kreis auf Tonpapier aufmalen
Schritt 1: Zeichne einen mehr oder weniger geraden Kreis, gefolgt von einer kleiner werdenen Spirale auf das Tonpapier
Schneide mit einer Schere entlang der Spirale
Schritt 2: Schneide mit einer Schere entlang der gezeichneten Linie
Rolle die Spriale von außen nach innen auf um die Papierbluete zu erhalten
Schritt 3: Rolle die Spirale von innen nach außen auf um die Blütenform zu erhalten
Fertige Papierblüte
Tadaaa! 😀 Fertige Papierblüte
Klebe mit einem Vielzweckkleber das Ende der Papierbluete fest
Klebe nun noch das Ende der Papierblüte fest, damit sie sich nicht mehr entrollen kann. Fest andrücken!

Highlight: Liebesbotschaft in Fläschchen

Das Highlight ist natürlich die romatische Nachricht die Du auf ein Stück Tonpapier schreibst und in deine kleine Glasflasche steckst.

Ich habe dann noch etwas Sand in die Flasche gefüllt und mir einen Korken geschnitzt (aus einem alten Weinkorken).

Aber das lag daran, dass diese Flasche quasi ein Lab-Upcycling  ist und daher nur mit einem recht hässlichem grauen Gummipfopfen daher kam.

Wenn Du die Fläschchen in einem Bastelshop oder ähnliches kaufst sind die meist mit Korken ausgestattet. Denn ich denke nicht das Du wie ich so schnell an ausgediente Laborutensilos kommt 😀

 

Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg beim Nachbasteln!

Hinterlasse Doch einen Kommentar wenn Du noch fragen hast.

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Streicholzschachtel mit transparentem Fenster DIY Geschenk mit romatischer Botschaft - 5 Blogs 1000 Ideen

Wie Du Dir schnell ein stylishes DIY Makramee Armband erstellen kannst auch wenn Du keine Ahnung von der Schmuckherstellung hast

Einfache Makramee Armbaender erstellen


Wie Du Dir schnell ein stylishes Makramee Armband erstellen kannst auch wenn Du keine Ahnung von der Schmuckherstellung hast

Einfache Makramee Armbaender erstellen
Einfache Makramee Armbänder mit Wasserfallknoten oder Weberknoten
DIY Schmuck aus Makramee findest Du super chic? Oder Du brauchst noch ein DIY Geschenk für deinen Partner oder Freundin? Denkst aber Du kannst das nicht?!
 
Ich zeige Dir heute, wie Du schnell und einfach ein stylisches Makramee Armband erstellen kannst und das sogar, wenn Du von der Schmuckerstellung keine Ahnung hast.
Denn Makramee ist kein Hexenwerk und kann so ziemlich mit jedem Faden hergestellt werden. Es gibt einige, die sich besonders gut für die Schmuckherstellung eignen. Und vielleicht hast Du ja noch etwas passendes Garn in deiner Kram Kiste und kannst direkt loslegen.
 

 

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Du benötigst dazu nur folgende Sachen:

  • Garn 1-3 mm aus Kunst oder Naturfasern
  • Schere
  • optional: Perlen mit passendem Durchmesser für Dein gewähltes Garn
  • optional: Schmuckverbinder oder Anhänger
  • (Klemm)Brett auf dem Du Dein Makrameewerk herstellst
    ein Klemmbrett kannst Du Dir mit einer großen Papierklemme auch selber "bauen"
    ansonsten geht auch ein Tisch und Kreppklebeband

Prinzipiell hast Du die Wahl zwischen natürlichen Fasern wie Baumwolle (ungewachst oder gewachst oder auch mercerisiert), Jute, Leinen oder Leder. Sowie den chemisch hergestellten Polyamiden (wie Nylon) oder Polyestergarne.

Beide haben ihre Vor- und Nachteile, die ich Dir heute aufzeigen werde.

 

DIY Makramee Armband aus Leder als Geschenk fuer Maenner
Lederarmband für den Mann Deiner Wahl mit dem kompletten Weberknoten geknüpft

Makramee mit Kunstfasern

Meist wird Nylon oder Polyestergarn für die Schmuckherstellung mit Makramee verwendet, da es sehr einfach ist die Enden zu versäubern. Du brauchst einfach nur kurz ein Feuerzeug dran halten um das Ende zu schmelzen- und schon kann es nicht mehr aufribbeln.

Ein weiterer Grund für die Häufigkeit von diesen künstlich hergestellten Fasern besteht darin, dass sie einen schönen Glanz haben. Auch metallische Garne sind mit künstlichen Fasern realistischer.

Zudem sind sie auf Dauer auch haltbarer und etwas schmutzresistenter als ihre natürlichen Vertreter.

Allerdings finde ich diese Armbänder etwas kratziger als aus Baumwolle oder sogar Leinen. Aber das ist natürlich rein subjektiv.

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen:

  • einfacheres Versäubern der Enden durch Schmelzen
  • schöner Glanz
  • Metalleffekte sind realistischer
  • haltbar
  • schmutzabweisend
  • kratziger als Baumwolle

Makramee mit Naturfasern

Bei den natürlichen Baumwoll- Fasern hat man die Wahl zwischen ungewachst und gewachsten Fasern.

Das Wachsen hat den Vorteil, dass die Fasern haltbarer und schmutzresistenter werden und sich an den Enden nicht so schnell in ihre Einzelfäden auflösen. Außerdem ist der Faden stabiler und nicht mehr so „labberig“. Du kannst also zum Beispiel wesentlich einfacher Perlen aufziehen.

 

Auch mercerisierte Baumwolle ( wird mit Natronlauge behandelt und somit veredelt)ist etwas fester im Griff und franst nicht so schnell aus. Zusätzlich erhält es einen natürlich schönen Glanz, den man auch von Stickgarnen kennt.

Jute findet man sehr selten bei der Schmuckherstellung, sondern eher bei Dekoartikeln wie Blumenampeln und Co. Denn die kratzt! Und wie!

Nur wer sehr öko sein möchte greift auf diese Faser zurück 😉

Leinen habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber ich habe einfach mal ein Garn ausprobiert, dass zum Teil aus Baumwolle und zum Teil aus Leinen besteht. Und ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt davon(siehe Wasserfallknoten Armband).

Es ist wirklich sehr robust und schmutzresistent. Und es lässt sich leichter knüpfen als reine Baumwolle, da es auch sehr stabil/fest ist.

Dann gibt es noch die Möglichkeit deine Schmucksachen aus dünnen Lederbändern zu knüpfen. Denn auch die gibt es bereits ab 1 mm Stärken.

An sich ist Leder sehr strapazierfähig und vorallem glattes Leder macht auch Duschen oder Schwimmen ohne weiteres mit. Allerdings sollte man darauf achten recht hochwertiges Leder zu verwenden, da Du sonst nicht sehr lange Freude an Deinen Schmuckstücken hast.

Veganes Leder hab ich persönlich noch nicht ausprobiert. Hast Du da Erfahrungen mit gemacht? Dann lass uns alle daran teilhaben und hinterlasse einen Kommentar.

Natürliche Fasern lassen sich leider nicht schmelzen. Du musst also immer auf einen Vielzweckkleber zurückgreifen um die Enden vor dem Lösen zu schützen.

 

Ich arbeite lieber mit den natürlicheren Fasern und lasse die Armbänder auch den ganzen Tag dran(nehme sie z.B. auch nicht zum Duschen ab).

Wenn die Sachen mir dann zu schmuddelig werden knüpfe ich mir fix ein neues. Dann hat man immer wieder einen Grund um neue Ideen umzusetzen 🙂

Update: Januar 2020

Mein Favourit ist auf jeden Fall die gewachste Baumwolle. Wirklich sehr stabil. Hat jetzt schon ein halbes Jahr am Handgelenk verbracht und sieht noch top aus (Farbe in schwarz).

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen:

  • ungewachste Baumwolle eignet sich am wenigsten, da sehr weich und nicht sehr schmutz resistent
  • mercerisierte Baumwolle hat einen schönen Glanz und ist haltbarer
  • eventuell bereits große Auswahl im Haus, wenn du anderweitig Handarbeiten machst(wie Stricken, Häkeln etc.)
  • Enden müssen geklebt werden
  • Jute ist sehr kratzig
  • Leinen-Mischfasern sind haltbar und lassen sich einfach knüpfen
  • hochwertiges Leder eignet sich gut für Makramee

Markramee Armband aus Weberknoten

Der Weberknoten ist mit der einfachste Knoten und somit hervorragend für den Einstieg beim Makramee geeignet!!

Für ein 16 cm Armband brauchst Du etwa 50 -60 cm vom Trägerfaden  und 150 cm vom Arbeitsfaden.

Wenn Du ein gedrehtes Armband haben möchtest knüpfst Du immer nur einen halben Weberknoten: Das bedeutet Du fängst immer mit einer Seite an und bleibst bei der.

Insgesamt arbeitest Du mit 4 Fäden, wobei die zwei in der Mitte (auch Trägerfäden genannt) nicht verknotet werden. Diese tragen quasi deine Knoten.

Am einfachsten ist es, wenn Du die Trägerfäden aus einem doppelt gelegten Faden auf einem Brett mit Kreppklebeband oder einer Papierklemme sowohl oben als auch unten befestigst. Somit bleiben die Trägerfäden schön stramm.

 

Beachte das Du oben etwa 10 cm deines doppelt gelegten Faden überhängen lässt, um später noch genug Faden für den Verschluss zu haben.

Beginne dann mit dem Arbeitsfaden  den ersten Weberknoten zu knüpfen   ):

  1. Lege den losen Arbeitsfaden direkt unter deine beiden Trägerfäden auf die Höhe wo Du beginnen möchtest
  2. Beginne mit dem rechten Faden und lege diesen über die Trägerfäden und unter den linken Arbeitsfaden
  3. Nimm dann den linken Arbeitsfaden und schiebe ihn unter die beiden Trägerfäden in die auf der rechten Seite entstandene Schlaufe sodass er über den rechten Arbeitsfaden kommt
  4. Ziehe nun den Knoten nach oben hin fest (versuche immer gleich fest zu ziehen um ein gleichmäßges Knotenbild zu erhalten)
  5. Beginne wieder mit Punkt 2
  6. Beende dein Werk indem du die beiden Arbeitsfäden sehr fest  ziehst und dann abschneidest (Enden sollten mit Kleber fixiert werden, aber kein Sekundenkleber, der härtet komplett aus und bricht eventuell irgendwann)
  7. Die Trägerfäden nutzt Du um einen verstellbaren Makramee Verschluss zu knüpfen, wie das geht findest Du hier
Wenn Du stattdessen ein flaches und kein gedrehtes Armband aus dem Weberknoten knüpfen möchtest, musst Du einfach den Punkt 2 und 3 immer abwechselnd mit dem linken oder rechten Faden wiederholen. Dann spricht man von einem kompletten Weberknoten.
 
 
Kleiner Tipp: Wenn Du mal vergessen hast von welcher Seite der letzte Schritt geknüpft wurde dann schau Dir deine letzten Knoten an. Dort wo der Faden senkrecht nach unten geht ist die Seite mit der Du wieder beginnen musst  😉
 
Wenn Du dein Werk noch mit Perlen veredeln möchtest kannst Du diese ganz einfach auf deine Arbeitsfäden auffädeln und immer bei Bedarf hochschieben und ganz normal deine Knoten weiterknüpfen.
 
Richtig stylish finde ich auch diese Armbänder in denen noch Schmuckverbinder eingearbeitet wurden.
DIY Makramee: Halber Weberknoten Schritt 1
Der Rechte Faden wird über die beiden mittleren Fäden gelegt und unter den linken Faden.
DIY Makramee: Halber Weberknoten Schritt 2
Dann kommt der linke Faden unter die beiden Trägerfäden und durch die entstandende rechte Schlaufe
DIY Makramee: Halber Weberknoten Schritt 3
Dieses "Brezel" ziehst du dann nach oben hin fest
DIY Makramee: Halber Weberknoten Schritt 4
Wenn du immer nur mit der selben Seite beginnst entsteht diese charackteristische Drehung

Markramee Armband aus Wasserfallknoten

Wenn Du Dich schon ein bisschen mit der Makramee Technik auskennst, kann ich Dir nur diesen Knoten empfehlen.
Der Wasserfallknoten ist auch sehr einfach, aber man muss eventuell am Anfang etwas üben, damit man ein gleichmäßges Knüpfbild beherrscht.
 
Für ein 16 cm Armband brauchst du etwa 70 cm vom Trägerfaden (im Bild braun) und 160 cm vom Arbeitsfaden (im Bild weiß).
 
  1.  Befestige deine beiden Trägerfäden am oberen Ende an einem Brett (wenn Du einen verstellbaren Verschluss knüpfen willst denke daran oben etwas Faden überhängen zu lassen)
  2. Lege deinen losen Arbeitsfaden mittig unter deine beiden Trägerfäden
  3. Überkreuze deine Arbeitsfäden (im Bild weiß) oberhalb der braunen Trägerfäden. Beginne immer mit links, dann mit rechts
  4. Stecke dann deine Trägerfäden in die entstandene (weiße) Schlaufe ein und lass sie sich dabei selbst überkreuzen
  5. Ziehe nun die braunen Trägerfäden nach unten fest, sodass Du die weißen Schlingen damit fixierst (Du kannst die Größe dieser Schlingen auch variieren, je nachdem wie fest Du sie ziehst)
  6. Beginne wieder bei Punkt 3
  7. Beende dein Werk indem Du die beiden Arbeitsfäden sehr fest am Ende ziehst und abschneidest (Enden sollten mit Kleber fixiert werden, aber kein Sekundenkleber, der härtet komplett aus und bricht eventuell irgendwann)
  8. Die Trägerfäden nutzt Du um einen verstellbaren Makramee Verschluss zu knüpfen, wie das geht findest Du hier
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Knüpfen!
 
Wie hat es mit der Anleitung geklappt? Ich freue mich über einen Kommentar von Dir!
DIY Makramee: Wasserfallknoten Schritt 1
Du beginnst wie bei dem Weberknoten mit 2 Trägerfäden und einem losen Arbeitsfaden, der mittig unter die Tägerfäden gelegt wird
DIY Makramee: Wasserfallknoten Schritt 2
Dann überkreuzt Du die weißen Fäden oberhalb der Trägerfäden erst mit dem Linken dann mit dem Rechten
DIY Makramee Schritt fuer Schritt Guide
Stecke dann die (braunen)Trägerfäden nacheinander von oben nach unten durch die (weiße) Schlaufe und bilde jeweils einen sogenannten halben Schlag
evencrafted.de

Einfaches Stick Tutorial: Nadelmalerei für Anfänger

DIY Sticken auf Yogatasche

Einfaches Stick Tutorial:
Nadelmalerei für Anfänger

Meine Yogatasche mit einfachem Stickmotiv verschönert

Do it yourself Nadelmalerei auf Stoff ist einfach gemacht. In meinem Anfänger Stick Tutorial zeige ich Dir erste Stiche und gebe Inspirationen zu neuen Stick Ideen.

Sticken eignet sich besonders gut zum Abschalten!

Man kann sich unendlich Zeit nehmen und muss zum Beispiel nicht warten bis die Farben getrocknet sind. Außerdem kann man Stickutensilien auch überallhin mitnehmen, sodass man auch draußen im Park unter einen Baum entspannt etwas sticken kann.

Daher gebe ich Dir heute einen kurzen Stick Guide, der Dich inspirieren soll selbst zur Sticknadel zu greifen.

Es stellt sich manchmal nur die Frage was mache ich dann mit dem Stickmotiv?

Nicht jeder mag ein Stickbild an der Wand oder auf dem Sofakisssen.

Aber wenn man alltägliche Dinge damit verschönern kann ist es eine praktische Sache, denke ich. Eventuell hast Du noch einen alten Jutebeutel oder eine Tasche, die etwas aufgepeppt werden kann.

Hinzu kommt, dass auch für das Sticken wenig benötigt wird. Wie geschaffen für Anfänger und Wieder-Einsteiger!

Also leg einfach los 😉

 

 

Dieser Artikel enthält unbeauftragte Werbung, da es zur Nennung von Marken kommt.

Ein paar Dinge werden aber benötigt:

  • Sticktwist(=Stickgarn) Für die Om-Blüte habe ich folgende Farben der Marke Anchor verwendet:
    Nr. 2 - weiß
    Nr. 338 - orange
    Nr. 1025 - rot
    Nr. 290 - gelb
  • passender Stoff oder Tasche/Kleidungsstück, das bestickt werden soll
  • geeignete Nadel
  • ausgedrucktes Motiv
  • Schere
  • Stickrahmen
  • Fineliner, der auf Stoff malt und ggf auswaschbar ist(ansonsten Bleistift)
  • oder optional: Pauschpapier + Stecknadeln (zum Beispiel ganz ordinäres Butterbrotspapier) zum Übertragen des Motivs auf den Stoff
    oder: wasserlöslicher Stickvlies zum Aufkleben
Om Motiv zum Aufsticken

Hinweise zum Thema Sticktwist:

Hier findest Du Umrechnungstabellen um die Farben von anderen Stickgarn – Herstellern zu verwenden

 

 

 

Hinweise zum Thema Stoffe:

Prinzipiell eignet sich dazu jeder Stoff. Man muss nur je nachdem wie dünn der Stoff ist eventuell sogenannten Stickvlies aufbügeln um diesen zu stabilisieren. Es gibt Stickvliese die sich ganz einfach bei 30°C Handwäsche im Wasser auflösen. Sehr praktisch!

Auch hilfreich sind auflösbare Stickfliese zum Aufkleben, mit denen man ein Motiv auf dunklere und dickere Stoffe übertragen kann.

Diese kommen zum Einsatz, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, dass Motiv durch abpauschen zu übertragen.

 

Hinweise zum Thema Nadel:

Wenn es sich nicht um Kreuzstichstoffe wie zB. Aida oder Mönchstoffe handelt, braucht man eine spitze Nadel mit der man den Stoff durchstechen kann.

Bei den erwähnten Kreuzstichstoffen kann man stumpfe Nadeln verwenden, da bereits extra Löcher im Stoff vorhanden sind durch die die Nadel geführt wird. Das ist zwar praktisch, aber wie gesagt eher im Bereich Kreuzstich -Stickerei angebracht. Denn hier arbeitest Du meist Reihe für Reihe auf einer Ebene und stickst nicht mehrere Ebenen ‚frei-hand‘.

 Zumal Du ja sehr wahrscheinlich kein T-Shirt oder ähnliches aus Stickstoff trägst 😉

 

Zum übertragen des Motivs auf deinen Stoff hast Du mehrere Möglichkeiten:

  1.  Pauschpapier
  2.  wasserlöslicher Stickvlies
  3. Fensterscheibe oder Lightpad
Sticken was wird benoetigt: Ein Stick Tutorial fuer Anfaenger
Zum Sticken brauchst Du nicht viel um direkt loszulegen

1. Übertragung mit Pauschpapier

Als Pauschpapier eignet sich hervorragend das transparente weiße Butterbrotspapier.

Du legst dafür einfach das Pauschpapier auf dein ausgedrucktes Motiv und ziehst die Linien mit einem schwarzen Fineliner nach.

Dann befestigt Du das Pauschpapier mit Stecknadeln auf deinem Stoff.

Fertig!

 

 

Vorteile:

  • günstig
  • schnell
  • unkompliziert
  • für kleinere Motive besonders geeignet
  • für alle Stoff Farben geeignet

Nachteile:

  • Papier reißt schnell ein
  • muss nach dem Sticken entfernt werden(etwas friemelig)
  • Nadeln pieksen einen wenn man nicht aufpasst

2. Übertragung mit wasserlöslichem Stickvlies

Hierbei kannst Du das Motiv wieder von deiner ausgedruckten Version auf das Stickvlies mit einem Fineliner übetragen.

Danach klebst Du es einfach auf deinen Stoff und kannst loslegen.

Nach dem Sticken wird der Stoff gewaschen (Handwäsche reicht aus). Dabei löst sich das Stickvlies ohne Rückstände zu hinterlassen einfach auf.

Vorteile:

  • kein verrutschen, da es direkt auf dem Stoff klebt
  • kein lästiges Entfernen nach dem Sticken
  • unkompliziert

Nachteile:

  • Je nach Hersteller nicht ganz günstig, vorallem wenn man größere Mengen braucht
  • schwitzige/feuchte Hände reichen schon aus um den Vlies anzulösen
  • nicht ganz so durchsichtig wie das Butterbrotspapier (Vorlage unbedingt in schwarz ausdrucken)

3. Übertragung mittels Tageslicht oder Lightpad

Dafür brauchst Du kein extra Papier, sondern klebst dein ausgedrucktes Motiv auf Fensterscheibe (bei Tageslicht, versteht sich 😉 ) oder legst es auf ein Lightpad und legst dann deinen Stoff darüber. Dann kannst du wieder mit dem geeigneten Fineliner die Linien nachzeichnen.

Vorteile:

  • Fensterscheibe hat jeder
  •  verbraucht am wenigsten Material

Nachteile:

  • Fensterscheibe: verrutschen kann leicht passieren
  •  eignet sich nur für dünnen und hellen Stoff
Für meine Yogatasche habe ich die Methode mit dem wasserlöslichen Stickvlies angewendet, da es sich um recht dicken und zudem schwarzen Stoff gehandelt hat.
 
 Nachdem Du das Motiv übertragen hast, spannst Du den Stoff am besten noch in einen Stickrahmen, der etwas größer ist als das Motiv selbst. Ansonsten musst Du den Rahmen einfach auf dem Stoff verschieben. Geht auch, ist aber natürlich etwas umständlicher.
 
Du beginnst, indem Du Dir einen etwa 80 cm (länger verheddert sich schnell-> Faden wird doppelt gelegt eingefädelt) langes Stück Sticktwist abschneidest und mit 2 Fäden davon weiterarbeitest.
Stickgarn besteht meist aus 6 Fäden, die zwar auch als ganzes verwendet werden können. Aber dies geschieht nur sehr selten. Am häufigsten nimmt man nur 2 oder 3 Fäden.
Dazu einfach 1 Faden mit Daumen und Zeigefinder an einem Ende festhalten und ziehen. Die restlichen Fäden locker lassen, sodass sie sich ausdrehen können.
 
Der Vorteil bei 2-Fädiger Arbeit ist, dass das Vernähen recht einfach ist.
Natürlich kannst Du dieses System des „Faden-doppelt- nehmen“ auch auf 4-fädige oder 6-fädige Arbeiten übertragen, um dir den Anfang zu erleichtern.
 

 

Stickmotiv auf Yogatasche gestickt

Beginn der Arbeit: Vernähen des Arbeitsfadens

Zum Vernähen fädelst Du nun die beiden losen Enden in die Nadel, sodass auf der anderen Seite ein Loop entsteht.
 
Der erste Stich sollte von der Unterseite des Stoffes beginnen(fange am besten mit der Motivmitte an) und dann auf der gezeichneten Linie ein kleines Stück weiter wieder von oben nach unten eingestochen werden.
 
Dann den Faden soweit ziehen bis nur noch ein kleines Stück des Loops unten rausschaut und dadurch dann die Nadel führen. Somit ist der Anfang bereits vernäht.
 

Einfacher Umrandungsstich: Der Rückstich (engl. back-stitch)

Alle Umrandungen habe ich zunächst mit dem Rückstich gestickt.
Dazu gehst Du wie folgt vor:
 
Den ersten Stich hast Du ja bereits für das Vernähen gemacht.
Den nächsten beginnst Du wieder von unten durch den Stoff.
Du kommst dabei etwa 3-4 mm (kleine Stiche ergeben ein schöneres Stichbild, aber Du kannst die Größe jederzeit anpassen)
vom letzen Stichende wieder hoch (=B). Es entsteht also zunächst eine Lücke auf der Vorderseite des Stoffes.
Dann stichst Du von oben nach unten in das vorherige Stichende ein (=A). Die Lücke wurde geschlossen und Du beginnst mit dem nächsten Stich wieder etwas versetzt von unten nach oben.

Einfacher Füllstich: Platt-Stich (engl. satin stitch)

Den habe ich für das Innere der Blüten verwendet.

Du ‚malst‘ quasi mit dem Faden größere Bereiche auf dem Stoff aus. Daher spricht man auch von Nadelmalerei.

Du beginnst wie immer mit einem kleinen Stich zum Vernähen.

Der muss auch nicht die Länge haben, die du gerne „malen“ möchtest. Denn Du kannst diesen Anfangsstich einfach unter mehreren Stickstichen verstecken.

Hierbei arbeitest Du auch wieder von unten nach oben durch den Stoff. Wobei Du allerdings die Länge des Stiches auf deiner Vorderseite so lang machst, dass es zu deinem Motiv passt.

Wichtig ist dabei, dass Du den Faden gut fest ziehst wenn Du mit der Nadel wieder durch den Stoff nach unten gehst. Denn sonst sitzt der Faden nicht stramm genug und kann sich beim Waschen etc. verziehen.

Du stichst also von A nach B und dann von B direkt nach C (von unten durch den Stoff). Wobei C sich sehr nah an B befindet, damit keine Lücke im Stickbild entsteht.

Die Strecken zwischen A und B sowie C und D sollten parallel zueinander sein.

Bis auf das Du sehr parallel und lückenlos arbeiten solltest, um den Flächeneffekt zu erziehlen, bist Du sehr frei bei diesem Stickstich.

Stick guide rueckstich
B liegt etwas versetzt auf deinem Stoff zu A. Die Lücke wird dann mit dem Rückstich geschlossen
Stick Guide fuer Plattstich: Nadelmalerei
Du kommst von unten durch den Stoff bei A und stichst nach B. Von da geht es wieder von unten durch den Stoff nach C, um dann einen parallelen Stich zur Stecke AB zu machen

Optionale Highlights: Knötchen-Stich (engl. french knot)

In den meisten Stickbüchern oder Blogs ist dieser Stich als nicht für Anfänger geignet kategorisiert. Aber ich finde so schwierig ist der wirklich nicht.

Im Grunde ist es auch wieder ein normaler Stich von A nach B (von unten nach oben durch den Stoff). Wobei aber bevor du in B einstichst noch folgendes gemacht wird:

Du wickelst den Faden 2-3 mal (je nach gewünschter Dicke auch noch mehr) um deine Nadel und hälst dann beim Einstchen den Faden fest und ziehst etwas an ihm. Wie stark du ziehst beeeinflusst dann wie fest dein Knötchen hinterher wird. Mit diesem Stich fixierst du die Umschläge auf der Nadel auf deinem Stoff -und das ergibt dann das Knötchen.

Es ist etwas Übung nötig aber das war es auch schon!

 

Ich hoffe meine Erklärungen waren ausreichend verständlich. Wenn nicht hinterlasse einfach einen Kommentar.

Ich bin Dir für Feedback immer dankbar!

Viel Spaß bei Deinem Stickprojekt!

evencrafted.de
Knoetchen Sticken Schritt 1
Bevor Du erneut in den Stoff einstichst wickelst Du den Faden 2-3 x um deine Nadel
Knoetchen Sticken zweiter Schritt
Halte den Faden etwas fest, damit sich die Umschläge beim Einstechen nicht lösen
Knoetchen Sticken Schritt 3
Und fertig ist dein Knötchen! War doch gar nicht so schwierig, oder?